※この記事はウォッチ買取応援団としてYoutubeにアップした動画、「ブライトリング クロノマットの魅力｜ブランドを復活に導いた伝説の航空クロノグラフ」の書き起こしです。
第二次世界大戦中の1942年に登場し、 パイロットクロノグラフという新たなカテゴリーを作り出したモデル。ブライトリング・クロノマットのご紹介です。
目次
引用：https://www.breitling.com/
クロノマットは、第二次世界大戦中の1942年に登場し、 パイロットクロノグラフという新たなカテゴリーを 作り出したモデルです。
1952年以降は、上位機種ナビタイマーが 発売されたことで、一時的に製造がストップ。 再び市場に復活したのは、1984年のこと。 その際、ブランドそのものも復活させてしまった。 まさに伝説的な時計なんです。
特徴的なのは、何と言ってもプロ仕様のスペック。 購入してすぐ、そのままプロの現場で使える。 時計ではなく、計器といったりもしますよね。
そして大ぶりでイカツイ、男らしさ全開のデザイン。 これもかなり特徴的。 他に代わるものがない存在です。
さてではこのクロノマットという時計、 いかにして登場し、 いかにしてブランドを復活させるほどの ヒットモデルになっていったのでしょうか。 そこにはある仕掛け人の存在がありました。
ブランドの歴史
では、まずはブライトリングというブランドについて、 簡単におさらいしていきたいと思います。
ブランドの創業は1884年の スイス・ジュラ地方・サン=ティミエ。 スイスウォッチ伝統の地です。 副業で時計作りを行う農家に生まれた レオン・ブライトリングは、二十歳を過ぎたころ、 本業として時計作りに携わりたいと 思うようになります。
特に興味が強かったのが、 当時軍用として使用されていたクロノグラフ。 時計の専門知識に磨きをかけたレオンは、 1884年自身の時計工房を開業。 これがブライトリングの誕生となります。
創業初期はクロノグラフ専門で時計づくりを行い、 各国の博覧会に出展。 数々の賞を獲得することで、 その知名度を上げていきました。
引用：https://twitter.com/Breitling/
また、レオンは時計と同じく 大空への憧れも強く持っていたことから、 航空機用のクロノグラフに注力。
“ 飛行機は今後さらに発展すべき産業だと思う。 だから私は時計や計器のメーカーとして、 それを支えていくつもりだ。 “ という言葉を残し、 ブランドは後世に引き継がれていきました。
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ブランドの歴史詳細については、過去動画にてご覧いただけますので、 下記よりご確認ください。 ↓↓↓
航空時計のパイオニア
結果、どうなったかというと、 皆さんご存知の通りですね。 航空クロノグラフのパイオニアと言えば、 間違いなくブライトリングの名前が挙がるはず。
その根拠になったのは、1942年に発売された 今回のピックアップモデル・クロノマット。 そして1952年に発売されたナビタイマー。 これらの存在があったからです。
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では、なぜこれらは航空クロノグラフの パイオニアと呼ばれる所以になれたのか。 そこには、ブライトリングのクロノグラフが持つ、 3つの特徴があります。
まず１つは、スイッチ類が分離していたこと。 今でこそ当たり前となった、スタートとストップ のボタンを別々に設ける作りは、 1923年にブライトリングが開発したものなんです。 これにより、操作性が大幅に向上。 飛行中の誤操作が減ることは、 とても大事なことですよね。
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そして次に、回転計算尺。 ベゼルを回すことで四則演算が出来るという機能。 これも当時のパイロットにとって、 非常に便利な機能でした。
当時はまだ小型の電卓がなかった時代です。 残りの燃料から巡航可能距離を割り出すには、 操縦をしながら暗算しなければならなかった。 クロノマットに搭載された回転計算尺は、 ベゼルを回すだけで計算が出来てしまうわけです。
暗算で気を散らすことがない。これも安全飛行にも繋がったことと思います。
そして３つ目は、 英国軍のオフィシャルサプライヤーであったこと。 この経験から、 過酷な戦場で求められる計器のスペックを、 熟知していたんです。
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ということで、1942年。 この３つの強みを持って生み出されたクロノマット。 航空クロノグラフにおいて、 他の追随を許すはずがありませんよね。
唯一、その存在に取って代わったのは、 1952年に登場した同ブランドのナビタイマー。 クロノマットの回転計算尺を、 航空計算に特化して組みなおしたことで、 ブランドの主力はナビタイマーへと移ることに。
そこからクロノマットはモンブリランと名前を変え、 細々と販売が続けられる形になってしまいました。
傾いたブランド経営
ここまではクロノマットの歴史第一章 といったところでしょうか。
実は今現在、皆さんが良く知るクロノマットは、 1942年登場の系譜とは、 まったくの別物なんですよね。 クロノマット第二章の幕開けは、 1984年になります。
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1970年代、ブライトリングというブランドは、 経営不振に陥り、風前の灯状態。 これは1969年に登場したクォーツウォッチ。 この影響がとにかく大きかった。
クォーツウォッチの登場後は、 スイスの時計ブランドほぼすべてが 大きな打撃を受けています。 ブライトリングも例外なく、その影響を受けました。
同年、ブライトリングはホイヤーなどと組んで、 世界初の自動巻きクロノグラフを完成させましたが クォーツウォッチのインパクトが強すぎたんですね。 発売からわずか数年の間に、 製造中止に追いやられてしまいました。
ブランドを復活に導いた男
そのピンチを救ったのが、 アーネスト・シュナイダーという人物。 ブライトリング家から経営を継承し、 4代目当主となった男です。
アーネストは、元スイス軍通信司令部の将校。 除隊後は家業である時計メーカー シクラを継ぐことに。 軍で培ったエンジニアとしての経験と、 持ち前のリーダーシップを発揮し、 従業員数500人ほどの企業に育て上げた。 まさにそのタイミングで、ブライトリング三代目当主 ウィリー・ブライトリングと出会います。
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ウィリーにブライトリングを託されたアーネスト。 ブランド復活のために取り組んだのが、 アイデンティティである航空ウォッチの復活。 ブライトリングに限らず、多くのブランドは クォーツショックにかき乱され、 商品の幅を増やし過ぎていたんですね。
なので、まずはちゃんと整理しようと。 加えてブライトリング、 相当にピンチだったのでしょう。 ナビタイマーの部品や工作機械も売却していたとのことです。
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普通に考えたら、ここで諦めそうなものですが。 アーネストは諦めなかったんですね。 ナビタイマーがダメなら、「もう一つあっただろ！ ほら、えっと、あれ！クロノマットだよ！」と。
クロノマット復活 もう一人の仕掛け人
クロノマットの復活に着手します。 結果、どうなったかというと、 1984年に復活したクロノマットは、 イタリアで大ヒットモデルになりました。 なぜスイスではなく、イタリアだったのか。
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それはイタリア空軍フィレッチェ・トリコローリの 協力を得ての登場だったため。 という説が一般的なんですが、 実はここには、影の協力者がいたんです。
その男の名は、ルイジ・マカルーソ。 後にスイスの名門ジラール・ぺルゴを 率いることになる人物。 イタリア最大の時計代理店トラデマのCEOです。
ルイジは、経営以外に建築にも強い関心を持ち、 プロダクトデザインの腕にも長けていた人物です。 特にエルゴノミック（人間工学）を取り入れた デザインを好んでいました。
引用：https://www.girard-perregaux.com/jp_jp/
例えば ジラール・ぺルゴ ヴィンテージ 1945 のデザインは、彼の代表的な作品の一つです。 レクタングルケースのラグを伸ばし、 大ぶりでも装着感に配慮したデザインは まさにエルゴノミック。 長いラグを持ちながらも、 ケースとベルトの隙間が開かないようにも工夫され 着け心地とエレガントを両立させています。
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このルイジ・マカルーソこそが、 クロノマット復活の仕掛け人だったと。 ブライトリングを継いだアーネストと イタリア軍を繋ぎ合わせ、 クロノマットのスケッチも描いて見せた。 こうして出来上がったのが、現在のクロノマットの 原型にあたるRef.81950だったというわけです。
ルイジ・マカルーソの狙い
なぜルイジ・マカルーソは、 ブライトリングに手を貸したのか。 その理由は推察になりますが、おそらく２つあります。
１つは、機械式クロノグラフを 求める声があったため。
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クォーツウォッチが世を席巻した時代が終わり、 80年代はまた機械式時計を求めるニーズが 少しずつ復活していた時代です。 いち早くそこに反応したのではないでしょうか。 そしてもう１つは、 ミリタリーウェアのファッションアイテム化されました。
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モッズコートやMA-1、G-1、B-3などの 軍用アウターウェアが、 ファッションとして取り入れられていたこと。 この流れは1960年代後半から、 ヨーロッパの若者を中心に広がっていました。
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イタリアというと、やはりオシャレには敏感。 ミリタリーウェアが、 ファッションとして使われるのであれば、 ミリタリーウォッチも当然受け入れられるはずだと。 そう読んだのではなかろうか。
実際ルイジは、 クロノマットのベルトバリエーションを増やし、 ファッションアイテムとしての感覚も 取り入れていたそうです。
あくまで推察ではありますが、 この２つの理由から、ブライトリングという本格的な プロフェッショナルブランドとイタリア軍、 そして自身のデザインをかけ合わせた作品には、 絶対的な自信がありました。
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そんな気がしませんか？ 復活した新生クロノマットの大ヒット。 これは決して偶然ではなく、 ルイジの狙い通りだったのではないでしょうか。
後にルイジは、スイスの名門 ジラール・ぺルゴから相談を受けた際、 『機械式クロノグラフを作れ』 というアドバイスを送ったとのこと。 復活したクロノマットの成功が、 どれだけ大きなものだったか。 この一言からも読み取れるかと思います。
またその後、1986年には強力な追い風が。 何かというと、映画トップガンの大ヒット。 これにより、ミリタリーファッションはさらに流行。 フライトジャケットを着た若者が急増しました。 こうしてクロノマットは、イタリアだけでなく、 世界中で愛される時計になっていったと。
結果、ブライトリングというブランドそのものも、 見事に復活させてしまったというわけです。
復活後のクロノマットのデザイン
本日はブライトリングクロノマットついて、 その誕生と復活のストーリー、見てきました。 復活後のクロノマットのデザイン、 2004年以降は、ルイジ・マカルーソに代わり、 エディ・ショッフェルという人物が担当しています。
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エディは、元ジュエリーデザイナー。 建築をベースにしたルイジとは、 キャリアこそ異なりますが、 エルゴノミックに重点を置く点は同じです。 タグ・ホイヤーのセル、 それからカルティエ・サントス。 これらのメタルブレスレットをデザインした 実績があります。 セルはもうわかりやすくエルゴノミックとなります。
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エディに引き継がれた後のクロノマットは、 時代のトレンドに合わせて大型化されました。 大きく重くなるほど、エルゴノミックが役に立ちします。
エディはケースやラグの形状、 そしてブレスレットに手を加えることで、 心地よい装着感を追求。 結果、ルイジ時代のクロノマットよりも、 大きく丸く、グラマラスでセクシーな形状へと進化しました。
現行クロノマットのエロい感じは、 エディの手腕によるものとなっております。
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その後、2009年からは 完全自社製ムーブメントを搭載しています。 これはケースが大きくなったことで、 ムーブメントの自由度が増したことが大きいです。 小型の機械に拘らず、 プロ仕様と呼ぶにふさわしい時計とは何か。 オシャレ時計になっても、ここは決して外さない。 この姿勢は本当に素晴らしいです。
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さらに2020年には、ルイジ時代を思わせる ルーローブレス仕様のモデルが復活。 今度は逆にダウンサイジングされ、 都会的な印象を楽しめるものになっています。
時代に合わせて、オシャレをも追求する姿勢。 これもまた、素晴らしい！ クロノマットの進化、これからも楽しみですね！
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